POMOCY! Kociol Q PLUS DR

Drewno ma to do siebie, że spala się szybko i produkuje dużo energii. Po prostu jak kocioł osiągnie temperaturę zadaną zaczyna kisić drewno i efekt jest taki jaki jest, smoła. Posiadasz kocioł dolnego spalania czyli dobry do spalania drewna. Brakuje w instalacji bufora ciepła który by odbierał energię a drewno wypalało by się efektywnie. Chyba jedyny sposób to dokładać drewna często, małymi porcjami.

Witam

Simran po pierwsze otwórz do połowy boczne kanały, ponieważ dostarczają one powietrze dopalające gazy. Zamykanie ich zwiększa ilość smoły na ściankach.

Tak jak pisał Dragster nie ma odbioru ciepła i drewno, które po osiągnięciu temperatury kotła nie dostaje powietrza z wentylatora po prostu „się dusi” (podgrzane drewno odgazowuje i w wyniku braku tlenu zalepia wymiennik smołą).
Kocioł opalany drewnem powinien cały czas pracować (bez przechodzenia do trybu podtrzymania) – zazwyczaj montuje się bufor magazynujący nadmiar ciepła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Witam

W przypadku, gdyby dmuchawa pracowała cały czas, a kocioł nie osiągałby zadanej temperatury wymiennik zrobi się suchy i sadza nie będzie zatykała kanałów.

Zmniejsz obroty maksymalne na 2.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Witam

Sznur należy wymieniać w przypadku, gdy nie spełnia swojej funkcji uszczelniających – może to być rok lub więcej w zależności od intensywności otwierania drzwiczek.
Sznura niczym nie smarujemy.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Witam,

wypowiem się pod tym tematem bo problem podobny. Od niedawna użytkuję nowy kocioł Q Plus DR 20kW, ogrzewam jedną kondygnację starej nieocieplonej leśniczówki z czerwonej cegły (ok.95 m2, 9 kaloryferów + CWU).

Kocioł pracuje z zaworem 4-drogowym, pompa CO, pompa CWU, po podłączeniu hydraulik ustawił mi parametry:

temp.kotła 55st
temp. zaworu: 40st
dmuchawa na max: 10 bieg
otwarta tylko jedna przesłona dolna w 1/3 (ciąg powietrza)

Po 2 dobach użytkowania w temp.zewnętrznej -6 do -11 w nocy, podkładałem co 12 godz (3-letnie drewno buk, dąb, brzoza, świerk) więc ok, następował przerost temp.kotła do 65st,powrót oscylował między 33 st a 45st.,ale w komorze załadowczej dośc mocno sie zaczął zaklejać, więc postanowiłem pogrzebać w ustawieniach.

Ustawiłem:
temp.kotła 68 st.
temp.zaworu: 37 st.
dmuchawa na max : 3 bieg
otworzyłem drugą przysłonę w 1/2
włączylem tryb pompy kotła – POMPA POWRÓT

Spalam podobna ilośc drewna, na zewnątrz jest obecnie -2 st, zaklejenie jakby mniejsze, ale ciągle występuje na ściankach, może z uwagi na to, że kocioł po osiągnięciu temp.zadanej przerasta do 74 – 76 st i trzyma tak bardzo długo (kisi się), zawór mimo ustawień puszcza gorącą wodę na kaloryfery (dochodzi momentami do 63 st) powrót oscyluje między 40 a 58 st.

Pytanie:
– czy kocioł nie jesta za duży?
– jak go ustawić, żeby nie zaklejał się w komorze, a jednocześnie żeby zawór nie puszczał mi tej gorącej wody na kaloryfery (żeby trzymał sie temp.zadanej na zaworze)
– jak mocno otworzyć ciąg powietrza w dole kotła?
– czy nie byłoby lepiej „zjechać temperaturą na kotle gdzieś ok.50 st. (wiem, że to niewskazane) ale dmuchawa częściej by pracowała, nie pozwalając drewnu gazować?
– czy spalanie drewna iglastego w tym kotle będzie powodować osadzanie się smoły?

Witam

Kocioł na drewno powinien pracować bez zatrzymywania na podtrzymanie żaru ponieważ drewno w rozgrzanym palenisku odgazowuje a w postoju dmuchawa nie pracuje więc nie ma powietrza do spalania. Wynikiem takiej pracy jest smoła.

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotły na drewno zazwyczaj zasilają bufor, który magazynuje nadmiar energii.

Zmniejsz obroty dmuchawy na 2 i otwórz boczne kanały do połowy.

Drewno iglaste ma w sobie żywicę co w przypadku spalania będzie skutkowało zasmoleniem w kotle i kominie.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Ok, dzieki, to jest w sumie dla mnie jasne.
Generalnie juz widzę, że firma zafundowała mi zbyt duży kocioł i bez bufora będe miał saune w mieszkaniu 🙂

Mam jeszcze 2 zagadnienia :

– przy nastawie zaworu na konkretną temperaturę (u mnie 36 st) sterownik i tak reguluje po swojemu i siłownik zaworu wędruje sobie od 34 st do 60st (momentami nawet 68st) i w dół analogicznie, próbowałem różne ustawienia czasu i pauzy zaworu ale efekt zawsze jest podobny, zakres temperatur zaworu był do przyjęcia tylko gdy kocioł miał ok.58 – 62 st (temp. na zaworze 35 do 41st). Oczywiście zwiekszalo sie zasmolenie w srodku i powrót był dosc chlodny więc i tak źle. Jak ustabilizować pracę zaworu utrzymując jednocześnie kocioł na wyższej temperaturze?

– czy nastawy związane z POMPĄ KOTŁA (ochrona powrotu, ochrona wymiennika) działają w standardzie, czy ta pompa musi być zainstalowana dodatkowo? Obecnie mam włączone OCHRONA POWROTU, nastawy POWROT 55st, ale temperatura wacha się od 38 do 58 st (odwrotność pracy zaworu oczywiście)

Witam

Do funkcji pompy powrotu należy zamontować dodatkową pompę. Funkcja ta nie współpracuje z zaworem mieszający.

Parametry do zaworu mieszającego:
Czas pracy zaworu – 3-5 s (zależnie od prędkości siłownika – czym szybszy siłownik tym mniejszy czas pracy)
Czas pauzy zaworu – 20 s
Amplituda zaworu – 5
Histereza zaworu – 1

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Podpytam jeszcze raz serwis, bo nie mogę dojść do porządku z moim kotłem:

– w jakim położeniu powinny być 3 blaszane, perforowane blachy w tylnej części kotła (widoczne od strony popielnika lub po zdemontowaniu profili pionowych) Do czego są potrzebne w/w elementy. U mnie 2 „stały” pionowo zupełnie dla mnie bez sensu (przylegały do tylnej ściany kotła), jedna położona była ukośne w stronę popielnika.

– czy 3 profile w głębi kotła (ukośnie ustawione) są zamontowane na stałe bez możliwości wyjęcia?

– nastawy zaworu mam jak w poście wyżej, jednak ciągle zawór co jakiś czas „puszcza bąka” i mam na kaloryferach 65 do 70st. (na kotle 66st), sytuacja poprawia się gdy obniżę temp.kotła, ale wowczas mam pełno smoły w środku, a ja chciałbym na kotle „trzymać min.75st

– dziś po gruntownym czyszczeniu kotła (przy okazji poznaniu jego elementów wewnątrz) doszedłem do wniosku, że ciągle za mocno się zakleja (po 2 tyg, ogrzewania – ok. 1 mm do 2 mm sadzy na profilach, wymienniku, ściankach), rozpaliłem kocioł – po ok. 40 min.dobrnął do 65 st (temp.załączenia pomp 50st), załadowałem drewnem brzozowym do drzwiczek, po ok. 3 godzinach zajrzałem do popielnika a tam „jezioro czarnej lawy”, wybrałem całą maź, po nastepnych 2 godzinach widzę, że znowu przed nocą będe musiał wybrać. co robię źle? przepustnice otwarte na 50% z obu stron, inne parametry:
65 st na kotle, 34 st. na zaworze, komin o przekroju 18 cm, reszta podana w postach wyżej.

Witam

W tylnej części za paleniskiem umieszczone są trzy blachy z otworami napowietrzającymi (można je wyjmować). Powinny być one zahaczone na uchwytach tylnej ściany (w pionie).

Zawór otwiera się w celu schłodzenia kotła po przekroczeniu nastawy CO Maksymalnej – fabrycznie ustawiona jest na 75^oC, przestaw na 80-85^oC.

Kocioł się smoli ponieważ nie ma zapewnionego odbioru ciepła. Spalanie drewna musi być realizowane przy ciągłej pracy dmuchawy, bo każde zatrzymanie kotła po osiągnięciu temperatury zadanej prowadzi do spalania bez powietrza i wtedy powstaje smoła.

W przypadku kotłów na drewno montuje się bufory ciepła mogące zmagazynować nadmiar energii – kocioł w takim wypadku nie przechodzi do podtrzymania żaru i smoła nie występuje.

W celu zminimalizowania smolenia zmniejsz obroty maksymalne do 2, aby kocio pracował z mniejszą mocą i nie osiągał temperatury zadanej.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Witam

W tylnej części za paleniskiem umieszczone są trzy blachy z otworami napowietrzającymi (można je wyjmować). Powinny być one zahaczone na uchwytach tylnej ściany (w pionie).

Jeśli dobrze rozumiem elementy te pełnią rolę katalizatora lub inaczej dyszy dopalającej (zamiast szamotu)?
Dlaczego nie zastosowano tradycyjnej formy z dyszą dopalającą?

Dziękuje za cierpliwość i pozdrawiam.

Witam

Simran w starszych konstrukcjach kotłów i pieców wymiana ciepła nie była tak duża jak obecnie więc powietrze dostarczane było w trybie ciągłym co sprawiało, że w urządzeniu cały czas był płomień.
Zjawisko, w którym przy braku tlenu do spalania pojawi się smoła było od zawsze jednakże duża sprawność wymiany ciepła nowoczesnych urządzeń ujawnia je w przypadku, gdy nie zapewnimy odbioru mocy przez instalację.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

… a co z tymi blachami?

Witam

Blachy na tylnej ścianie muszą być zawieszone w pionie na wieszakach.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

OK, póki nie mam zainstalowane buforu jakoś będę egzystowal z kotłem. Dziękuje za wiele uwag, mimo moich kłopotów kocioł wydaję się bardzo solidny, w porównaniu z podobnymi, wykonanie chyba bardziej dokładne.
Pozdrawiam

W jakich momentach należy korygować temperatury: kotła, zaworu itd. poprzez funkcje KOREKTA w menu SERWIS?
Czy dla kotła i instalacji jest bezpiecznie skorygować temp. kotła np. -3st.C, by ten nie dobijał do 95 st.C i nie puszczał mi wrzątku na kaloryfery? Bez zagłębiania się w szczegóły napiszę tylko, że mam kocioł 20kW a według wyliczeń dla domu powinien być max.14kW, więc mam klasyczne problemy z przewymiarowanym kotłem (w postach starszych). Dodatkowo w wietrzne dni (jesienią większość takich ) kocioł pomimo postoju dmuchawy goni temperaturą do góry do 86 – 95 st.C więc przy nastawie kotła max.80 st.C puszcza mi zawór całe ciepło na kaloryfery i w domu jest nie do wytrzymania i ciągły stres żeby dzieci się nie poparzyły.
Temat buforu jest mi znany i będzie zainstalowany, ale prosze o poradę co z tymi korektami temperatur w sterowniku.

Witam

Korekty służą do kalibracji układu podczas rozruchu w przypadku, gdy czujniki leżące obok siebie nie wskazują jednakowych temperatur.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Witam

Stosujemy sznur ceramiczny okrągły o średnicy 15 mm.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik