Daspell GL 15kw – pomoc z nastawami

Witam

Mamy, jak tu Kolega napisał, kilka problemów. Na początek skupmy się na pierwszym.
Jeżeli pellet został prawidłowo przeważony (a dokładnie ile podaje podajnik w przeliczeni na 1h), to czasy podawania dla poszczególnych poziomów mocy są teraz ustawione odpowiednio na 9.7 kW, 7.7 kW, 4,7 kW. O ile te dwa ostatnie są Ok, to pierwszy mógłby być większy (chyba że to celowy zabieg aby pracować z mocą maksymalną 10 kW). Dla 15 kW powinno być 7 s. A dla np. 13,5 kW – 6,3 s.
I druga sprawa moc nadmuchu, Jeżeli jest krótki ostry płomień do moc nadmuch jest zbyt duża, Płomień powinien być bardziej swobodny, na końcach żółty.
Zbyt duży nadmuch powoduje podrywanie resztek niespalonego pelletu i szybsze wydmuchiwanie w komin ciepła, zanim odbierze je wymiennik.
U mojego krewniaka w kotle Daspell 20kW ustawione nadmuch są na poziomie 30%, 29%, 28%
Czy w Twojej kotłowni jest prawidłowe napowietrzenie (Zetka) i wentylacja?

To tyle na początek
Pozdrawiam

Markus

W parametrach serwisowych/Praca/, ustawia się minimalny nadmuch i fabrycznie jest ustawiony na 30%

Co do Zetki, to bym na Twoim miejscu pomyślał o tym, jak sam piszesz kotłownia jest „ewentualnie wentylowana”, czyli otwór jest prawdopodobnie zakrywany.

Problem nr 2

Masz termostat pokojowy. Pytanie jak jest ustawiona reakcja w regulatorze na sygnał od termostatu na osiągnięcie temperatury w pomieszczeniu?

Czy jest wyłączana pompa?

i drugie pytanko tryb pracy standardowy czy Fuzzy Logic?

Ja mam też termostat pokojowy. Mam stara instalację z grzejnikami żeliwnymi.
Mój termostat pokojowy obniża temperaturę na mieszaczu o dwa stopnie. Nie wyłączam pompy CO
Z tym że mieszacz ma siłownik, którym steruje regulator kotła, w oparciu o temperaturę zewnętrzną i wybrana krzywą pogodową.
Przy obecnych temperaturach mieszacz podaje na grzejniki wodę o temperaturze około 35C

Czy w Twojej instalacji jest zawór 3D lub 4D, czy z siłownikiem czy bez.

Czy masz jakoś zorganizowaną ochronę powrotu?

O jakiej temperaturze idzie woda na grzejniki? Czy w takiej samej jaka jest w kotle?

To może powiem jak chodzi moja instalacja
Kocioł pracuje w zakresie temperatur 77 – 61 . Spadek poniżej 61 uruchamia palnik. i tak cały czas.
Teraz na grzejniki idzie woda o temperaturze ustalonej przez mieszacz (obecnie około 35C)

Mam trzecią pompę tzw. kotłową , która przetłacza gorącą wodę z zasilania na powrót, tak aby na powrocie temperatura oscylowało około 55C

Dołączam schemat mojej instalacji i wykres temperatur z Econet300 ( od góry Kotła, powrotu, mieszacza na grzejniki, w pomieszczeniach)
Małe wyjaśnienie wykresu, na mieszaczu nr 2 mam ochronę powrotu , a na temperaturze spalin – temperaturę w pomieszczeniu.
W niektórych cyklach temperatura kotła spada mocniej, jest to związane z pracą pompy CWU.

no na to wychodzi że o takiej samej temperaturze jaka jest w kotle czyli z 75 stopni podaje wodę aż na kotle zejdzie do 40 stopni. Potem piec się rozpala i po osiągnięciu 45 stopni znowu puszcza wodę do obiegu.

Dlaczego kocioł rozpala sie dopiero po spadku temperatury do 40 stopni, przecież masz ustawioną histerezę kotła na 15 C?
Może masz coś ustawione od termostatu pokojowego?

Pompy ruszają przy 45C bo prawdopodobnie taka jest temperatura załączenia pomp

Termostat pokojowy przekazuje do regulatora kotła tylko jedna informacje – osiągnięto zadana temperaturę bądź nie.

To w sterowniku kotła ustawiana jest reakcja na tę informację.

Sprawdź ustawienia kotła w parametrach użytkownika jak i serwisowych.

Jaki masz regulator kotła?

W sterowniku kotła zmieniam tylko tryb termostat i nic więcej nie ruszałem, tam chyba nawet nic nie ma co zmiany w tym zakresie.

To zmień to na wyłączone, chyba ze masz inne możliwości, to napisz jakie.

Termostat ma być włączony w parametrach mieszacza. Nie w parametrach kotła

Według moich nastaw piec powinien chodzić w następujący sposób

od 40 do 55 stopni – 100% mocy
od 55 do 65 stopni – 50% mocy
od 65 do 70 stopni – 30% mocy

To by wyjaśniało dlaczego piec chodzi w większości na 100% mocy skoro temperatury na piecu podczas gdy jest włączona pompa podająca wodę do kaloryferów wahają się od 40 do 45 stopni, tylko dziwne jest to dlaczego pompa się nie wyłącza poniżej 55 stopni (histereza 15) tylko pcha wodę aż do 40..

Nie przyuważyłem tego tekstu, skąd takie przedziały.

Przecież w pierwszym poście napisałes:

Ustawienia kotła:
Temp. zadana kotła: 70st C
Modulacja mocy:
– 100% Moc nadmuchu – 46%
– 100% Praca podajnika – 4,5
– 50% Histereza H2 – 10st C
– 50% Moc nadmuchu – 34%
– 50% Praca podajnika – 3,6s
– 30% Histereza H1 – 5st C
– 30% Moc nadmuchu – 30% – mniej nie mogę ustawić
– 30% Praca podajnika – 2,2s
– Histereza kotła – 15st C
– Min moc kotła FL – funkcja niedostępna
– Max moc kotła FL – funkcja niedostępna

co daje przedziały 55-60
60-65
65-70
?????

Jeśli Tk (zadana kotła) = 70C
a H2 = 10C
a H1 = 5C
i Hk (histereza kotła) = 15C

to palnik powinien włączać się przy Tk – Hk = 55C
i tu powinien w jakimś czasie dojść do 100% mocy

potem przy Tk – H2 = 60C
powinien ograniczać moc do 50%

potem przy Tk – H1 = 65C
powinien ograniczać moc do 30C

przy Tk=70 włączyć wygaszanie.

Mieszacz nie powinien mieć nie do tego. jest na zaworze 3D czy 4D?
Rozumiem że ręcznie ustawiany czy też z regulatora kotła?

Jeśli ze sterownika kotła , to musi być siłownik, to teraz czy jest to zawór 3D czy 4D.
Rzeczywiście zdjęcia coś może wyjaśnią.

Przy wygaszaniu bym zmniejszył do 35%. Pellet ma się normalnie wypalić

Teraz pytanie dlaczego kocioł schodzi poniżej 55 stopni?

Dobrze byłoby zaobserwować.

No jaki jest w instalacji zawór X-drogowy, czy z siłownikiem? Przydałoby się zdjęcie.

W sumie widzę dwie pompy, przydałby się odręczny schemat.

W której opcji sterownika zmieniasz temperaturę wody idąca na grzejniki?

Pompy CO i CWU , to jest OK.
Parametr temperatury załączania pomp zabezpiecza kocioł przed pompowaniem zimnej wody dopóki kocioł się nie nagrzeje.

Natomiast wychodzi, że nie masz zaworu 3 lub 4 drogowego. Ani nie ma tu ochrony powrotu.
Gdy pompa CO rozpoczyna pracę to tłoczy do grzejników gorącą wodę, natomiast z powrotu tłoczona jest zimna.
I tu jest problem, schłodzona woda z grzejników zalewa dół kotła. Niestety jest to przyczyna korozji niskotemperaturowej.
Niestety nie wyjaśnia to do końca czemu temperatura w kotle schodzi do 40 stopni.

Musiałbyś prześledzić cały jeden cykl żeby zaobserwować (zanotować) co się dzieje w kotle, przy jakich temperaturach załącza się kocioł i pompa CO.

Czarny nalot to niespalona sadza, biały świadczy czasami nawet ciut za dużo ilości tlenu.

Cieszę się że coś pomogłem, ale nie jest to optymalne ustawienie pracy kotła.
Jest niestety ryzyko wystąpienia w twoim kotle korozji niskotemperaturowej.

W dokumentacji kotła DasPell
na stronie 16 mamy następujący tekst:

Kocioł powinien być eksploatowany przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20C oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niż 45C bądź 55C.
W celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernej ilości kondensatu ze spalin a tym samym przedłużenia żywotności kotła zaleca się utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niż 65C, przy sprawnie działającym zaworze mieszającym trój lub czterodrogowym. Aby uzyskać najlepszą ekonomikę zaleca się zastosować zawór mieszający na instalacji. Jako medium cieplne zaleca się stosowanie czystej, miękkiej wody, najlepiej destylowanej, uzdatnionej lub przegotowanej.
Dla uzyskania prawidłowej pracy kotła, długiej bezawaryjnej oraz efektywnej eksploatacji należy:
• Zamontować zawór temperaturowy zabezpieczający powrót kotła przed wpłynięciem czynnika grzewczego
o temperaturze niższej niż 45C bądź 55C.
• Zamontować zawór trój lub czterodrogowy dla celów regulacyjnych ustalających temperaturę instalacji.
• Najbardziej efektywną jest eksploatacja kotła na poziomie 80% jego mocy nominalnej z temperaturą na kotle około 65-70C.

Korozja niskotemperaturowa
Podczas eksploatacji kotła przy temperaturze czynnika grzewczego poniżej 55C para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na ściankach kotła i w powiązaniu z toksycznymi związkami zawartymi w produktach spalania tworzy substancje żrące.
Dłuższe użytkowanie w niższych temperaturach może spowodować korozję, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła. Nie zaleca się eksploatacji kotła przy temperaturze zadanej poniżej 65C.
Schemat podłączenia zabezpieczenia temperaturowego – warunek uzyskania 60 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu.

Co do płomienia, nie jest źle, możesz spróbować zdjąć po 1% procencie.

Pozdrawiam

Markus

Witam po 4 dniach.
Jeżeli chodzi o pracę kotła to w środku wygląda dobrze, mało syfu na ściankach nic się nie osadza.

Mam tylko problem z czyszczeniem palnika, zostaje na nim dużo syfu co po dłuższym nieczyszczeniu zamienia się w spiek.

Tak wygląda palnik który był czyszczony wczoraj.

Podam moje parametry wygaszania I czyszczenia może ktoś coś zaradzić.

Wygaszanie

Max czas wygaszania 10 min
Min czas wygaszania 4 min
Moc przednich i 60%
Czas przednich 55sek
Przerwa w przedmuchu 15sek
Start przedmuchu 50%
Stop przedmuchu 3%

Czyszczenie
Czas czyszczenia rozpalania 85sek
Czas czyszczenia wygaszania 3 min
Nadmuch czyszczenia 100%
Praca siłownika praca 85 s
Pauza siłownika praca 3min
Praca siłownika wygaszanie 85sek
Pauza siłownika wygaszanie 3min

Cześć,
Takie coś głównie wynika że słabej jakości paliwa.
Możesz próbować obniżyć trochę (1 – 3%) nadmuch.
Jak masz zgarniacz to sprawdź czy się wysówa. Powinien odsowac ten syf.

Witam

W palniku jest zgarniacz, podałeś jego parametry (siłownika). Sprawdź w trybie ręcznym czy się wysuwa.
Dla świętego spokoju raz dziennie szpachelką ściągam z rynny palnika pozostałości.
Wyrzucamy w kierunku tylko na zewnątrz, Nie wpychamy bo możemy uszkodzić zapalarkę.

Pellet Poltarexu to wysoka półka, kiedyś go używałem.

Zgarniacz czasami potrafi się zapiec. Wyczyścić rynnę palnika, a potem spróbuj go w trybie ręcznym wysunąć.

A to nie jest tak ze palnik pellhard jest bez zgarniacza ?
A pellhard plus jest z zgarniaczem?

Szczerze mówiąc instalator nie powiadomił mnie że mam zgarniacz i nigdy nie widziałem żeby ten zgarniacz pracował.

Z tego co kojarzę oba palniki mają zgarniacz tylko, że wersja podstawowa nie ma silownika.

Jeżeli widzisz ustawienia zgarniacza to prawdopodobnie go masz.

Spróbuj uruchomić go w trybie recznym.
Jak tam nie będzie takiej opcji to go nie masz.

Z samym pelletem jest różnie.
Nie zawsze ten z najwyższej półki spala się czysto.
Tu jest sporo zmiennych.
Może być trochę pyłu w paliwie a nawet twój palnik może zaciągać pył z podłogi.

Jak nie masz zgarniacza, to pozostaje Tobie conajmniej raz dziennie wygarnąć spieki i popiół. Ja mam palnik Xmini, który ma wprawdzie taki obracający palec, który zopobiega tworzeniu wysokich spieków, ale takie płaskie mogą powstawać. Wtedy dużo zależy od jakości pelletu.
Spróbuj jeszcze (oprócz czyszczenia) pobawić się nadmuchem, spróbuj zmniejszać o 1 st. Jak będzie osądzała się na ciemna sądzą, tzn ze za mały nadmuch. Zmiany dokonuj raz na dobę.

Jak nie masz zgarniacza, to pozostaje Tobie conajmniej raz dziennie wygarnąć spieki i popiół. Ja mam palnik Xmini, który ma wprawdzie taki obracający palec, który zopobiega tworzeniu wysokich spieków, ale takie płaskie mogą powstawać. Wtedy dużo zależy od jakości pelletu.
Spróbuj jeszcze (oprócz czyszczenia) pobawić się nadmuchem, spróbuj zmniejszać o 1 st. Jak będzie osądzała się na ciemna sądzą, tzn ze za mały nadmuch. Zmiany dokonuj raz na dobę.

Też mam xmini.
U mnie powstaje niska kupka ale nie jest to twardy spiek. Raczej niewielkie drobinki, których nie udało się zdmuchnąć i tak się nawarstwiają.
Wystarczy, że to sprzątnę przy zasypywaniu pieca ale jak zapomnę o tym to i dwa tygodnie potrafi zalegać i jakoś strasznie to nie przeszkadza.

Jak się nie uda z nawiewem to bym to obserwował. Jak wygląda po paru dniach. Czy nie zalepia wylotu.

Ale tak jak Markus pisał.
Zdejmuj to raczej często.

Czy to co zaznaczyłem na zdjęciu to jest zgarniacz?

Tak, to jest zgarniacz ale obie wersje palnika go mają.
Różnią się siłownikiem, którego możesz nie mieć.
Ogulnie te sterowniki mają tak, że jak czegoś nie masz to nie pokazują ci tego na liście opcji.
Sprawdź w sterowaniu recznym. Jak masz opcje wysowania/testu zgarniacza to ja uruchom i sprawdź czy się wysuwa.
Jak się nie wysuwa to może być zapieczony.
Jak się nie uda go uruchomić to zadzwoń na serwis.

Rzuć okiem na listę części do tego palnika.
https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/CENNIK_CZ%C4%98%C5%9ACI_ZAMIENNYCH_PREV.pdf

I dobrze rozumiem że posiadam zgarniacz ale go nie uruchomię bo nie mam do niego siłownika?
To po cholerę się go tam montuje jak on nie działa?? Czy na jakiej zasadzie on działa?

Spokojnie.
Palnik pellhard I pellhard plus to te same palniki, z tym że w tym pierwszym nie ma silownika.
W obu jest zgarniacz bo tak jest prościej.
A i pewnie do pellhard da się domontowac siłownik.

Witam

Zgarniacz jest dopasowany do kształtu paleniska i jest montowany do każdego palnika. Użytkownik może w dowolnym momencie zamówić montaż i aktywację siłownika zgarniacza (montaż zgarniacza wiąże się ze zmiana konfiguracji).

Możesz sprawdzić czy masz palnik z siłownikiem na kilka sposobów: opis na tabliczce palnika, spojrzeć od spodu na palnik i zweryfikować czy jest pomarańczowy element Belimo.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Witam po ponad miesiącu.
Mam kolejne pytania:
1. Ile razy dziennie piec powinien się rozpalać, u mnie wychodzi średnio 14 razy dziennie. Nie będzie bardziej ekonomicznie żeby piec chodził cały czas jako nadzór

Dlaczego o to pytam. Chodzi o to że mam pellet poltarex ze wszystkimi certyfikatami a mimo to co 2 dni muszę wybierać z palnika spiek, dodatkowo na ściankach kotła osadza się czarny osad.

2.
Mój cykl
1. Piec się czyści i następnie rozpala.

2. Po osiągnięciu 45 stopni załącza się pompa CO.
3. Temperatura spada do 40 stopni ( wyłącza się pompa CO )
4. Temperatura spada do 38 stopni

Taki cykl powtarza się 4 razy potem już temperatura nie spada poniżej 40 stopni i pompa CO działa cały czas (ok 3h) aż do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie pokojowym. W między czasie temperatura powrotu sukcesywnie wzrasta (nawet powyżej 52 stopni- tyle zauważyłem jak akurat byłem w kotłowni)

Czyli wychodzi na to że jest w porządku ale problem się pojawia po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie pokojowym. Bo piec średnio co 1h się rozpala, znowu wychłodzi mi cały powrót do 35-38 stopni po czym znowu osiągnie temp. zadaną i się wygasi.
Dodatkowo przez to powstaje spiek, bo palnik jest bez siłownika i nie jest w stanie się w 100% wyczyścić, może to też powodować ten czarny osad sadzy na ściankach i drzwiczkach?-

Tak wygląda ten spiek: https://drive.google.com/file/d/1Gas3N352X3b3uEq7qVfgjvbQFRvrVDKQ/view

Czy taka ilość wygaszeń jest w porządku? Jeżeli nie to w jaki sposób mógłbym zmniejszyć ich ilość
Czy montaż siłownika do zgarniacza rozwiąże moje problemy.

Cześć,
Ilość rozpaleń masz w normie. Spodziewałbym się ilości pomiędzy 10 a 20 ale to w dużym stopniu zależy do twojej instalacji i warunków jakie utrzymujesz w domu.

Przy poprawnie skonfigurowanym piecu i dobrej jakości paliwie nie powinno być potrzeby czyszczenia palnika częściej niż co zasyp a i to tylko po to aby zmieść pyłek. Niestety takie paliwo ciężko znaleźć.
Czarny nalot na ściankach może sugerować zbyt niski nadmuch i duszenie paliwa. Zweryfikuj czy nie masz dymienia.
Sprawdź czy to nie jest przypadkiem smoła a nie sadza.

Na powrocie powinieneś mieć 55 stopni a piszesz, że nawet przekracza 52. To sugeruje, że piec chodzi w złych warunkach i może zachodzić wytrącanie wilgoci na ściankach .
Piec powinien pracować z temperaturą zadaną 70 stopni i histerezą 15 stopni oraz posiadać ochronę powrotu, która utrzyma na powrocie 55 stopni. Oczywiście chwilowe spadki poniżej są akceptowalne.

Czy termostat pokojowy wyłącza piec/pompę CO czy tylko obniża temperaturę w obiegu?
Napisz jakie masz nastawy.

Spiek powodowany jest zanieczyszczeniami w paliwie ale i zbyt dużym nadmuchem, czyli zbyt wysoką temperaturą płomienia powodującą spiekanie zanieczyszczeń.
Czy spiek jest twardy czy jest to raczej pyłek?
Pozdrawiam

Witam

Tak jak kolega Mateusz pisał ciemny nalot na ściankach (czarna sadza) sugeruje za mały nadmuch, a nie za duży.

Druga sprawa, jaka jest zadana temperatura kotła i jaka jego histereza.

Pozdrawiam

Markus

Mam ochronę powrotu z pompą kotłową ale to i tak nie wystarcza, podczas rozpalania i tak zawsze spada poniżej 55 stopni (do38 stopni) bo gdzieś ta zimna woda z grzejników musi wrócić.. Ale to jest chwilowe, bo jak piec pracuje to szybko się nagrzewa.

Termostat pokojowy wyłącza tylko pompę CO a piec grzeje się dalej aż do temperatury zadanej 70 stopni i potem się wygasza. Trzyma w sobie tą temperaturę aż do momentu obniżenia temp w pokoju, po czym znowu pompa CO się uruchamia.

Niestety na moim sterowniku HT-tronik 850 mam obniżone nadmuchy maksymalnie jak mogę czyli 30,29,28. Niżej już po prostu się nie da. Na 100% mocy płomień jest ładny, równy, nie dymi. A na średniej i niskiej mocy praktycznie nie pracuję

Spiek jest twardy, ciężko go rozkruszyć (widoczne na filmie)

Cześć,
Możesz zmienić ustawienia minimalne i maksymalne w menu serwisowym.
Ale jak nie dymi to nie ma co obniżać nadmuchów. Prawdopodobnie masz paliwo zanieczyszczone jakimś pyłem lib dmuchawa palnika zaciąga go z podłogi.
Zadzwoń do sprzedawcy paliwa. Może ktoś już w tej sprawie dzwonił.

Spadek temperatury powrotu może nastąpić ale jak masz siłownik sterujący mieszaczem to powinien sobie szybko z tym poradzić.
Tu zaleta obniżeń nad wyłączaniem pompy. Nie masz tak dużego zalewu zimną wodą.

Witam po ponad miesiącu.
Mam kolejne pytania:
2.
Mój cykl
1. Piec się czyści i następnie rozpala.

2. Po osiągnięciu 45 stopni załącza się pompa CO.
3. Temperatura spada do 40 stopni ( wyłącza się pompa CO )
4. Temperatura spada do 38 stopni

Taki cykl powtarza się 4 razy potem już temperatura nie spada poniżej 40 stopni i pompa CO działa cały czas (ok 3h) aż do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie pokojowym. W między czasie temperatura powrotu sukcesywnie wzrasta (nawet powyżej 52 stopni- tyle zauważyłem jak akurat byłem w kotłowni)

Czyli wychodzi na to że jest w porządku ale problem się pojawia po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie pokojowym. Bo piec średnio co 1h się rozpala, znowu wychłodzi mi cały powrót do 35-38 stopni po czym znowu osiągnie temp. zadaną i się wygasi.

Ochrona powrotu, przy takich parametrach nie ma szans „ochronić kocioł” bo zalewa go zimną wodą z grzejników (kłania się zatrzymywanie pompy CO przez termostat po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu).
Ale nawet przy takim układzie pompa kotłowa powinna sobie poradzić tylko musi mieć z czego podnieść temperaturę powrotu.
Proponuję podnieść temperaturę startu pomp do 55C

Ja tak mam, i kocioł ma temp powrotu 52-55 tylko przy bardzo dużym rozbiorze wody (CWU) na powrocie ma 45 stopni.
Bardziej wygrzany kocioł to lepsze spalanie i mniej szansa na korozje niskotemperaturową.

Co to znaczy, że pompa wyłączała się przy 50C?

Przejrzałem cały wątek i w sumie do końca to ze zdjęć nie widać, abyś miał pompę ochrony powrotu. Masz dwie jedną na CO drugą na CWU.
Nie masz żadnego zaworu 3 lub 4 drogowego, więc na grzejniki idzie woda o temperaturze kotła, stąd też termostat który wyłącza pompę CO.
Czy tak jest jak opisałem?

Ok, co steruje tą pompą, czy włącznik przylgowy?
Przy jakiej temperaturze ta pompa włącza się i przy jakie wyłącza?

Nie chodzi tu o czujnik pogodowy.

Czujnik przylgowy to czujnik który instaluje się np na rurze powrotnej przy samym kotle i sprawdza jaka jest temperatura powrotu, jeśli jest niższa niż ustawiona (w naszym przypadku 55C) to załącza pompę i tak długo pracuje aż osiągnie zadane 55C.

W twoim przypadku albo jest bezpośrednio podłączona do 230V lub tez do sterownika kotła ?

Problemem w instalacji tej pompy są średnice rur. Jeśli z powrotu grzejników idzie woda o temperaturze powiedzmy 35C a kocioł ma około 70C to aby uzyskac wodę o temperaturze około 52 stopnie musi być przepompowane tyle samo wody przez tę rurkę przy pompie kotłowej co idzie główną rurą z grzejników (pół na pół) .
Porównaj średnice rur.

Pompa kotłowa nie może pracować tak samo jak pompa CO. Ona ma pracować poniżej 55C a nie powyżej jakiejś temperatury.
Dlatego stosuje się albo termostat (włącznik) przylgowy, albo dodatkowy moduł tym sterujący. Taniej wychodzi termostat przylgowy – tylko latem trzeba go porostu odłączyć od zasilania 230V, żeby nie mielił wody po próżnicy.

Natomiast co do średnic rur, to po co przed pompą i za zrobione są redukcje średnicy.

Zgłoszę takie uwagi osobie która wykonywała mi instalację bo nadal to wszystko źle pracuje.

A tak z innej beczki, chciałbym zobaczyć jak piec pracuje na FL i w trybie nadzór. Są gdzieś przykłady nastaw dla tych trybów?

Tryb FL powinieneś mieć już skonfigurowany. Jest przewidziany na szybkie osiągnięcie temperatury zadanej i dopiero jak ja przekroczy zaczyna modulować moc aż przekroczy zadana o 5 stopni.
Raczej zwiększy spalanie.

Nadzur był już parę razy omawiany na forum. Nie mam linku ale bez problemu powinno dać się znaleźć odpowiednie wpisy.

U mnie pompa co działa jako pompa ochrony powrotu. Startuje wraz z innymi pompami i pracuje ciągle.
Zauważyłem, że przy takiej pracy piec jest równomiernie wygrzaniu i ma dłuższy postój.
Jak sterowałem ochrona z zewnętrznego sterownika to miałem skoki temperatury przy jej wyłączaniu z załączaniu.

Nie widzę także problemu z tym, że pompa ochrony startuje razem z innymi pompami.
W sumie to wtedy jest ona najbardziej potrzebna.

Dodatkowy czujnik nie jest potrzebny. Pompa co sterowana jest od temperatury pieca.

Zgłoszę takie uwagi osobie która wykonywała mi instalację bo nadal to wszystko źle pracuje.

A tak z innej beczki, chciałbym zobaczyć jak piec pracuje na FL i w trybie nadzór. Są gdzieś przykłady nastaw dla tych trybów?

U mnie pompa co działa jako pompa ochrony powrotu. Startuje wraz z innymi pompami i pracuje ciągle.
Zauważyłem, że przy takiej pracy piec jest równomiernie wygrzaniu i ma dłuższy postój.
Jak sterowałem ochrona z zewnętrznego sterownika to miałem skoki temperatury przy jej wyłączaniu z załączaniu.

Nie widzę także problemu z tym, że pompa ochrony startuje razem z innymi pompami.
W sumie to wtedy jest ona najbardziej potrzebna.

Dodatkowy czujnik nie jest potrzebny. Pompa co sterowana jest od temperatury pieca.[/quote]

Różnica polega na tym, że u kolegi Mateusza jest zawór 3 lub 4 drogowy i termostat pokojowy nie wyłącza pompy CO lecz pewnie obniżona jest temperatura na mieszaczu.
Natomiast u kolegi iFreakZz nie ma mieszacza a termostat pokojowy zatrzymuje pompę CO. Następuje wychłodzenie wody w grzejnikach i tak jak wcześniej było pisane temperatura, na powrocie spada do trzydziestu kilku stopni. Dlatego pompa kotłowa powinna pracować niezależnie od pompy CO, no i powinna móc przepompować odpowiednią ilość gorącej wody.

Natomiast co do nadzoru i trybu FL to raczej stosuje się go przy większy rozbiorach (mroźne dni), ale w tym przypadku raczej bym nie polecał, bo co zrobi kocioł z nadwyżką mocy, nawet tej modulowanej, jak termostat zatrzyma pompy. Bawiłem się obu trybami i u mnie spalanie wychodziło większe. Wychodzi chyba tak, że największą sprawność ma kocioł bardziej przy mocy nominalnej niż minimalnej.

W sumie zrobiłbym dwie.

1. Usprawniłbym ochronę powrotu (większy przekrój rur + termostat przylgowy).

2. Na wyjściu na instalacje CO, przed pompą CO wprowadziłby zawór 3D z siłownikiem podpiętym do regulatora kotła i z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Oczywiście zawór 3D ma też swój czujnik temperatury. Zazwyczaj zamontowany za pompą CO.

Co to daje. Siłownik na podstawie podanych przez Ciebie parametrów (krzywa pogodowa lub temperatury w pkt kontrolnych – to jest zależne od regulatora kotła) ustawia w zależności od warunków pogodowych temperaturę wody na grzejniki, dodatkowo termostat pokojowy (który posiadasz) obniża temperaturę na mieszaczu (zaworze 3D), jeżeli w pomieszczeniu jest osiągnięta zadana temperatura. Pompa CO chodzi cały czas. Ja mam elektroniczną i pobiera 7W.

Kocioł pracuje sobie w zadanym zakresie np 60-75 czy też 55-70, a na grzejniki idzie tyle ile potrzeba w zależności od zapotrzebowania domu. A to przekłada się na czasy postoju kotła, a to na zużycie pelletu.

Zgłoszę takie uwagi osobie która wykonywała mi instalację bo nadal to wszystko źle pracuje.

A tak z innej beczki, chciałbym zobaczyć jak piec pracuje na FL i w trybie nadzór. Są gdzieś przykłady nastaw dla tych trybów?

U mnie pompa co działa jako pompa ochrony powrotu. Startuje wraz z innymi pompami i pracuje ciągle.
Zauważyłem, że przy takiej pracy piec jest równomiernie wygrzaniu i ma dłuższy postój.
Jak sterowałem ochrona z zewnętrznego sterownika to miałem skoki temperatury przy jej wyłączaniu z załączaniu.

Nie widzę także problemu z tym, że pompa ochrony startuje razem z innymi pompami.
W sumie to wtedy jest ona najbardziej potrzebna.

Dodatkowy czujnik nie jest potrzebny. Pompa co sterowana jest od temperatury pieca.[/quote]

Różnica polega na tym, że u kolegi Mateusza jest zawór 3 lub 4 drogowy i termostat pokojowy nie wyłącza pompy CO lecz pewnie obniżona jest temperatura na mieszaczu.
Natomiast u kolegi iFreakZz nie ma mieszacza a termostat pokojowy zatrzymuje pompę CO. Następuje wychłodzenie wody w grzejnikach i tak jak wcześniej było pisane temperatura, na powrocie spada do trzydziestu kilku stopni. Dlatego pompa kotłowa powinna pracować niezależnie od pompy CO, no i powinna móc przepompować odpowiednią ilość gorącej wody.

Natomiast co do nadzoru i trybu FL to raczej stosuje się go przy większy rozbiorach (mroźne dni), ale w tym przypadku raczej bym nie polecał, bo co zrobi kocioł z nadwyżką mocy, nawet tej modulowanej, jak termostat zatrzyma pompy. Bawiłem się obu trybami i u mnie spalanie wychodziło większe. Wychodzi chyba tak, że największą sprawność ma kocioł bardziej przy mocy nominalnej niż minimalnej.[/quote]
Cześć Markus,
Tak masz rację. Mam zawór 4d i stosuje obniżenia na zaworze a nie wyłączenie pompy.

Rzuciłem jeszcze okiem na ostatnie zdjęcia. Aż dziw, że ktoś tak to zrobił. Ta ochrona powrotu nie ma prawa poprawnie działać.
Nie poda na tyle ciepłej wody aby wystarczająco podniesc niski powrót.

W sytuacji iFreakZz można by na próbę wpiąć na stałe Zasilanie pompy ochrony powrotu i zobaczyć czy to co ma daje radę.
Dopiero potem prubowalbym wprowadzać poprawki.

W sumie zrobiłbym dwie.

1. Usprawniłbym ochronę powrotu (większy przekrój rur + termostat przylgowy).

2. Na wyjściu na instalacje CO, przed pompą CO wprowadziłby zawór 3D z siłownikiem podpiętym do regulatora kotła i z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Oczywiście zawór 3D ma też swój czujnik temperatury. Zazwyczaj zamontowany za pompą CO.

Co to daje. Siłownik na podstawie podanych przez Ciebie parametrów (krzywa pogodowa lub temperatury w pkt kontrolnych – to jest zależne od regulatora kotła) ustawia w zależności od warunków pogodowych temperaturę wody na grzejniki, dodatkowo termostat pokojowy (który posiadasz) obniża temperaturę na mieszaczu (zaworze 3D), jeżeli w pomieszczeniu jest osiągnięta zadana temperatura. Pompa CO chodzi cały czas. Ja mam elektroniczną i pobiera 7W.

Kocioł pracuje sobie w zadanym zakresie np 60-75 czy też 55-70, a na grzejniki idzie tyle ile potrzeba w zależności od zapotrzebowania domu. A to przekłada się na czasy postoju kotła, a to na zużycie pelletu.

Dobrze to zrozumiałem? Tak jak na obrazku?
[/quote]

Cześć,
Poniższy link prezentuje przykładową instalację.
Zawór 3D nie powinien odcinać ochrony powrotu.
To powinno być obejście całego układu bez możliwości zamknięcia przez któryś z zaworów.
https://www.heiztechnik.pl/images/schematy_instalacji/SCHEMATY_PDF/HT_tronic_900.pdf

No, nie zupełnie dobrze jest umiejscowiony na Twoim zdjęciu zawór 3D

Załączam zdjęcie z zaznaczonymi 5 punktami ( to jest moja propozycja, na podstawie tego co mam zrobione u siebie, też nie odbyło się bez poprawek, wprowadziliśmy zdaje się że zawór zwrotny aby woda z pompy kotłowej nie wchodziła przez powrót do gałązki CWU)

pkt. 1 pompa kotłowa – przekrój rury taki sam jak na zasilaniu przed pompą CO (czyli z pkt 3, bez zbędnych redukcji przed i za pompą), włączana przez termostat przylgowy zamontowany na ostatnim odcinku rury powrotnej wchodzącej do kotła.
pkt. 2 – główna rura zasilająca od której odchodzą 3 gałązki ( nr. 5. pompa CWU, nr 1. pompa kotłowa oraz gałązka na której znajdować się będzie zawór 3D (pkt 3) i pompa CO pkt.4)
pkt. 3 – w tym miejscu powinien znaleźć się zawór 3D z siłownikiem . Tutaj brakuje miejsca dla zaworu 3D, który mamy dwa wejścia i jedno wyjście:
– jedno zasilanie z głównej rury zasilające (z pkt.2),
– drugie zasilanie chłodną wodą z powrotu ( tak jak biała strzałka przy pkt.3) tej rury nie ma, trzeba by ją doprowadzić (z dodatkowego trójnika na
powrocie, ale jak najdalej od kotła od miejsca gdzie wchodzi woda gorąca z pompy kotłowej, żeby ją nie zaciągało )
– wyjście w kierunku pompy CO (pkt. 4))
pkt. 4 – to pompa CO, która może być cały czas włączona (prędkość pompy do weryfikacji, ale może być jak najmniejsza, aby tylko zapewnić dopływ do najdalszych grzejników) , za tą pompą powinien być zamontowany czujnik od zaworu 3D.
pkt. 5 – to pompa CWU

To tak widzę w twojej instalacji, w między czasie już Mateusz podrzucił schemat, to teraz będziesz miał o czym myśleć.

Pozdrawiam

Markus