[Markus]

Jeśli masz podawanie na poziomie 7.8 kg/h to na 30kW kocioł coś słabo podaje ten podajnik

na 30 kW wychodzi tak 30kW (100%) – 15,4 s
15 kW (50%) = 7,7 s
9kW (30%) – 4,6 s

czy pracujesz na pełnej mocy 30 kW?
Gdybyś dał 100% 25kW to czas wynosiłby 12,8 s

Jaką powierzchnię ogrzewasz?

[Markus]

W trybie ręcznym, zdejmujemy łącznik elastyczny z palnika i podkładamy pusty worek. Poadejmy paliwo przez 10 min i wagę mnożymy przez 6. To daje nam wydajność godzinową podajnika.

[Markus]

Jak nie masz zgarniacza, to pozostaje Tobie conajmniej raz dziennie wygarnąć spieki i popiół. Ja mam palnik Xmini, który ma wprawdzie taki obracający palec, który zopobiega tworzeniu wysokich spieków, ale takie płaskie mogą powstawać. Wtedy dużo zależy od jakości pelletu.
Spróbuj jeszcze (oprócz czyszczenia) pobawić się nadmuchem, spróbuj zmniejszać o 1 st. Jak będzie osądzała się na ciemna sądzą, tzn ze za mały nadmuch. Zmiany dokonuj raz na dobę.

[Markus]

Pellet Poltarexu to wysoka półka, kiedyś go używałem.

Zgarniacz czasami potrafi się zapiec. Wyczyścić rynnę palnika, a potem spróbuj go w trybie ręcznym wysunąć.

[Markus]

Witam

W palniku jest zgarniacz, podałeś jego parametry (siłownika). Sprawdź w trybie ręcznym czy się wysuwa.
Dla świętego spokoju raz dziennie szpachelką ściągam z rynny palnika pozostałości.
Wyrzucamy w kierunku tylko na zewnątrz, Nie wpychamy bo możemy uszkodzić zapalarkę.

[Markus]

Witam

Też posiadam stare grzejniki żeliwne. Za poradą mojego instalatora, obniżam temperaturę na mieszaczu (zaworze 3D). Mam stabilną temperaturę w pomieszczeniach, która jest wynikiem działania sterowania mieszaczem przez pogodówkę i korygowana jest dodatkowo przez obniżenia wynikające z termostatu pokojowego. W grzejnikach żeliwnych jest duży zład i przez to duża bezwładność układu. Gdyby zatrzymywać pompy, to grzejniki trzymałyby jeszcze temperaturę w pomieszczeniach, ale duża ilość wody stopniowo by traciła temperaturę, Potem jak pompa ruszy to zaleje powrót kotła dużą ilością zimnej wody, nie wiem jak da radę sobie ochrona powrotu. W każdym bądź razie ja jestem zadowolony z takiego rozwiązania. Mam stabilną temperaturę w domu a i kocioł równo pracuje.

Pozdrawiam
Markus

[Markus]

Obejrzę to dokładnie, ale miałem wrażenie że to właśnie rura na zasilaniu przed bojlerem a za pompą CWU jest ciągle mocno gorąca , niezależnie od tego czy pompa pracuje czy nie.

Zanim zaczniesz robić przeróbki, to sprawdź fizycznie, która rura jest gorąca. Możesz zrobić taki eksperyment.
Za pompą CWU jest zawór zamykający. Zamknij go. Ale za pompą CWU, bo gdyby się włączyła, to będzie zalana wodą.
Wtedy sprawdzisz, czy gorąca woda przebijała się przez stojącą pompę CWU.

Pewnie jest tak, że pompa CO umieszczona na powrocie wytwarza takie ciśnienie, które po przejściu przez kocioł rozchodzi się we wszystkich kierunkach (na CO i CWU). Stojące pompy przepuszczają. Sam tego doświadczam latem.

Dlatego chyba najważniejszym jest przeniesienie pompy CO za zawór 3D. Wtedy ta pompa będzie od strony zaworu 3D wytwarzała podciśnienie i woda będzie zasysana w kierunku CO. I nie będzie tak mocno (albo wcale) przebijało przez pompę CWU.

[Markus]

Obie pompy kotłowa i CO tłoczą wodę na powrót, ale jest to przed powrotem z zasobnika CWU. Jak mówią „nauka radziecka zna takie przypadki”, to obstawiam że tym powrotem z CWU tłoczona jest gorąca woda do zasobnika.
Proponuję jak Koledzy wcześniej pompę CO przenieść za zawór 3D (już bez Zaworu różnicowego) i dodatkowo zawór zwrotny na zasilaniu CWU przenieść na powrót z CWU (oczywiście zmieniając kierunek).

[Markus]

Witam

Kotły ONE 15 (5 klasy) mają temperaturę spalin dla mocy nominalnej około 80-90 stopni C. Wbrew pozorom jest to temperatura odczuwalna na rurze kominowej nieizolowanej.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Tak, tylko czy taka temperatura jest w stanie odbarwić taką rurę?

Jeżeli tak to nie ma problemu.[/quote]

Nadal nie wiemy, czy kocioł pracował na właściwej mocy (nie ma potwierdzenia 15kg/h)
Być może moc była za duża i stąd za wysoka temperatura spalin.

[Markus]

Cieszę się że coś pomogłem, ale nie jest to optymalne ustawienie pracy kotła.
Jest niestety ryzyko wystąpienia w twoim kotle korozji niskotemperaturowej.

W dokumentacji kotła DasPell
na stronie 16 mamy następujący tekst:

Kocioł powinien być eksploatowany przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20C oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niż 45C bądź 55C.
W celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernej ilości kondensatu ze spalin a tym samym przedłużenia żywotności kotła zaleca się utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niż 65C, przy sprawnie działającym zaworze mieszającym trój lub czterodrogowym. Aby uzyskać najlepszą ekonomikę zaleca się zastosować zawór mieszający na instalacji. Jako medium cieplne zaleca się stosowanie czystej, miękkiej wody, najlepiej destylowanej, uzdatnionej lub przegotowanej.
Dla uzyskania prawidłowej pracy kotła, długiej bezawaryjnej oraz efektywnej eksploatacji należy:
• Zamontować zawór temperaturowy zabezpieczający powrót kotła przed wpłynięciem czynnika grzewczego
o temperaturze niższej niż 45C bądź 55C.
• Zamontować zawór trój lub czterodrogowy dla celów regulacyjnych ustalających temperaturę instalacji.
• Najbardziej efektywną jest eksploatacja kotła na poziomie 80% jego mocy nominalnej z temperaturą na kotle około 65-70C.

Korozja niskotemperaturowa
Podczas eksploatacji kotła przy temperaturze czynnika grzewczego poniżej 55C para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na ściankach kotła i w powiązaniu z toksycznymi związkami zawartymi w produktach spalania tworzy substancje żrące.
Dłuższe użytkowanie w niższych temperaturach może spowodować korozję, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła. Nie zaleca się eksploatacji kotła przy temperaturze zadanej poniżej 65C.
Schemat podłączenia zabezpieczenia temperaturowego – warunek uzyskania 60 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu.

Co do płomienia, nie jest źle, możesz spróbować zdjąć po 1% procencie.

Pozdrawiam

Markus

[Markus]

Pompy CO i CWU , to jest OK.
Parametr temperatury załączania pomp zabezpiecza kocioł przed pompowaniem zimnej wody dopóki kocioł się nie nagrzeje.

Natomiast wychodzi, że nie masz zaworu 3 lub 4 drogowego. Ani nie ma tu ochrony powrotu.
Gdy pompa CO rozpoczyna pracę to tłoczy do grzejników gorącą wodę, natomiast z powrotu tłoczona jest zimna.
I tu jest problem, schłodzona woda z grzejników zalewa dół kotła. Niestety jest to przyczyna korozji niskotemperaturowej.
Niestety nie wyjaśnia to do końca czemu temperatura w kotle schodzi do 40 stopni.

Musiałbyś prześledzić cały jeden cykl żeby zaobserwować (zanotować) co się dzieje w kotle, przy jakich temperaturach załącza się kocioł i pompa CO.

Czarny nalot to niespalona sadza, biały świadczy czasami nawet ciut za dużo ilości tlenu.

[Markus]

W sumie widzę dwie pompy, przydałby się odręczny schemat.

W której opcji sterownika zmieniasz temperaturę wody idąca na grzejniki?

[Markus]

Przy wygaszaniu bym zmniejszył do 35%. Pellet ma się normalnie wypalić

Teraz pytanie dlaczego kocioł schodzi poniżej 55 stopni?

Dobrze byłoby zaobserwować.

No jaki jest w instalacji zawór X-drogowy, czy z siłownikiem? Przydałoby się zdjęcie.

[Markus]

Jeśli ze sterownika kotła , to musi być siłownik, to teraz czy jest to zawór 3D czy 4D.
Rzeczywiście zdjęcia coś może wyjaśnią.

[Markus]

Mieszacz nie powinien mieć nie do tego. jest na zaworze 3D czy 4D?
Rozumiem że ręcznie ustawiany czy też z regulatora kotła?

[Autor]

Wpisy